Spring Break in Prague. Frühlingsbeginn in Prag.

I feel I need to get out, just a little escape over the week-end, preferably abroad. I would love to travel to a warmer climate zone, but this is obviously not feasible for the few days. The obvious choice is Czechia as it is the country closest to my home. And I decide for Prague even though I have been there before. I just want to have a relaxed week-end with no sightseeing pressure, without Covid restrictions, only for strolling around, enjoying cute cafés and drinking some beers in a nice pub. Apparently I chose the right time. After a colder period it is sunny and a spring-break atmosphere almost like Easter. We get out of the Eurocity train which is the last place where I wear my face mask in this country. The pandemic seems to be over here. Hardly any people with masks, no document checks or entry restrictions anywhere. Just like it used to be. We get a decent dinner at an Indian place and grab a few beers for the first night. The next day we go on a day trip to Kutná Hora to see the so-called “bone chapel”.

This leaves another full day for being in Prague. I am being brave now and decide to walk in shorts to welcome the sunny weather. The city is a bit familiar to me, so we know where to go. At the National Museum and other places blue-yellow flags and banners are visible as a sign of supporting Ukraine. We see a kind of shop where many people line up, many women and children – and yes, of course, it is not a shop. It is the welcome center for refugees from Ukraine. One thing that is new to me is the rotating statue of Franz Kafka. We can locate it but it does not spin. As we find out it only does so at the full hour. We just missed it and decide to give it another try later. Strolling through the old town it is clear that tourists are coming back. Streets are crowded, maybe not as it used to be, still quite a lot of people. This is most prominent on Charles Bridge which is excellent for people spotting and a nightmare if you want to move fast. I never thought I could be happy about the tourist crowds but this is a lot better than the depressing emptiness of the pandemic-related restrictions for travel and tourism.

On the other side of the river we go to the John Lennon Wall which has become more political these days. Again lots of blue and yellow. Children are writing their wishes (and one how much it hates Vladimir Putin) on a piece of paper and attach it to the wall. The Kafka Museum is closed, but we manage to get a spot at an adjecent cafe. Sitting in the sun in a European metropolis sipping coffee – a bit away from work and all the troubles, that is what I really needed! In the afternoon we visit Kafka’s head again – waiting for the right time until it starts rotating. Actually the head consists of slices which rotate separately, sometimes synchronised, other times not so much. It may symbolize the confusion that was going on in Kafka’s head. For dinner we go to a fancy Georgian restaurant. It looks so hip that I assume at first we are wrong and this is a bar. You can hear a lot of Russian in this place and apparently this is the place to go in Prague when you want to want to impress your hookup date as there are a few to-be couples next to us. The next day starts relaxed and is mostly about getting back home. After passing the Czech-German border everyone puts on their face mask again in the train. I try to explain it to the Ukrainian woman in the seat next to me to put it on as the German border police is going to be stricter about masks than about passports or documentation. The train is crowded and full of Ukrainians going from Prague to Berlin or Hamburg. We change trains in Dresden to get back to Leipzig.

Ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt mal rauskommen. Und sei es nur mal kurz übers Wochenende, am liebsten ins Ausland. Ich würde gerne in eine wärmere Klimazone reisen, aber das macht natürlich für wenige Tage keinen Sinn. Es liegt nahe, nach Tschechien zu fahren. Das Land ist von mir aus gesehen am einfachsten zu erreichen. Und ich entscheide mich direkt für Prag, auch wenn ich dort schon mehrfach gewesen bin. Ich möchte einfach nur ein entspanntes Wochenende ohne Sightseeing-Druck und ohne Corona-Maßnahmen erleben, einfach nur zum Umherschlendern, um im Café zu sitzen oder Bier in urigen Kellern zu trinken. Offenkundig habe ich genau das richtige Wochenende dafür ausgesucht. Nach einer längeren Kälteperiode ist es auf einmal sonnig und frühlingshaft, fast wie an Ostern. Wir steigen in Prag aus dem Eurocity, welches der letzte Ort ist, wo ich in diesem Land die Maske trage. Die Pandemie scheint hier kein Thema mehr zu sein. Kaum noch jemand trägt eine Maske, Einlasskontrollen und Nachfragen nach Impfnachweisen gibt es hier nicht mehr. Genau wie früher. Wir gehen in ein solides indisches Restaurant essen und schnappen uns noch ein paar Flaschen Bier fürs Hotel für die erste Nacht. Am nächsten Tag geht es nach Kutná Hora zur sogenannten “Knochenkapelle”.

Also haben wir danach noch einen ganzen Tag für Prag. Ich denke, ich riskiere mal was und entscheide mich für eine kurze Hose bei diesem sonnigen Wetter. Die Stadt kenne ich schon ein wenig und habe eine grobe Vorstellung, wo wir lang müssen. Am Nationalmuseum und anderen Gebäuden befinden sich große blau-gelbe Flaggen und Bemalungen als Geste der Unterstützung für die Ukraine. An einem Ladengeschäft bilden sich lange Schlangen, vor allem mit Frauen und Kindern. Tatsächlich ist das auch kein Laden, sondern stellt sich als Willkommenszentrum für ukrainische Flüchtlinge heraus. Neu ist für mich die rotierende Kafka-Statue in Prag. Wir machen sie ausfindig, aber sieht dreht sich nicht. Offenbar passiert das nur zur vollen Stunde. Da wir die richtige Zeit gerade verpasst haben, wollen wir es später nochmal probieren. Beim Flanieren durch die Altstadt wird klar, dass die Touristen langsam zurück kommen. Die Gassen sind voll, vielleicht nicht ganz so überfüllt wie vor der Pandemie, aber dennoch viele Menschen. Am auffälligsten ist das auf der Karlsbrücke, wo man wunderbar Leute beobachten kann und die ein Albtraum für Menschen ist, die es eilig haben. Ich hätte niemals gedacht, dass ich mich über die Touristenmassen freue, aber das ist allemal besser als die deprimierende Leere, die durch die pandemiebedingten Maßnahmen und Reisebeschränkungen verursacht wurde.

Auf der anderen Seite der Moldau laufen wir zur John Lennon Wall, wo es in diesen Tagen wieder politischer zugeht. Man findet auch hier wieder viel blau und gelb. Kinder schreiben ihre Wünsche auf ein Blatt Papier und heften es an die Wand. Eines schreibt auch, wie sehr es Wladimir Putin hasst. Das Kafka-Museum ist geschlossen, aber wir ergattern immerhin einen Freisitzplatz an einem angrenzenden Café. In einer europäischen Metropole in der Frühlingssonne einen Kaffee zu schlürfen, weg vom Alltag und der Arbeit, das ist genau das, was ich gebraucht habe! Am Nachmittag versuchen wir es nochmal bei Kafkas Kopf und warten auf darauf, dass der Kopf zu rotieren beginnt. Eigentlich besteht der Kopf aus zahlreichen Scheiben, die einzeln rotieren, manchmal synchron, andere Male nicht. Das soll wohl die Verwirrung in Kafkas Kopf symbolisieren. Zum Abendessen suchen wir ein schickes georgisches Restaurant auf. Das wirkt so dermaßen hip, dass ich erst annehme, wir haben uns in eine Bar verirrt. Man hört hier viel Russisch. Offenkundig ist das hier DIE Location in Prag, wo man seine Dates hin abschleppt. Jedenfalls sitzen etliche potentielle Pärchen neben uns.

Der nächste Tag beginnt für uns entspannt. Es ist mehr ein Abreisetag. Nachdem wir die deutsch-tschechische Grenze passiert haben, setzt jeder wieder brav seine Maske auf. Ich versuche der älteren Ukrainerin neben mir zu erklären, dass sie die Maske besser aufsetzen sollte und dass der Bundespolizei die Maske vermutlich wichtiger ist als ein Reisepass oder andere Dokumente. Der Zug ist komplett ausgebucht und etliche Menschen aus der Ukraine sind auf dem Weg von Prag in Richtung Berlin oder Hamburg. Wir steigen in Dresden um und fahren nach Leipzig zurück.

Bohemian Bones. Knochenkirche und Kutná Hora.

For a longer time I had the plan to visit Kutná Hora from Prague. First I thought about booking a tour with transfer and everything, but then I found out it is rather easy to get there on your own. So we buy our tickets from the hlavní nádraží, the central train station in Prague. While trains are some of the few places in the Czech Republic where face masks are officially still mandatory, only a minority of passengers still wears masks and the train staff does not care as long as you have a valid ticket. We arrive at the Kutná Hora main station outside of town.

Our first destination is not far from here. It is going to be the infamous Sedlec Ossuary, the so-called “bone chapel”. As we arrive at the chapel we find out we have to go back to the main road to buy our tickets there, a bit complicated. After we get our tickets we can finally enter the chapel. The ossuary contains the remains of around 40,000 people. In the Middle Ages a pilgrim brought holy soil from Jerusalem here, so the adjecent cemetery was a popular burial site for people from all over Europe. The decorative style was installed only in the 19th century when a woodcarver arranged the bones in the style of chandeliers, garlands, and crosses. I had assumed the whole place would be a lot larger like a huge bone cathedral, but actually it is only one room in the basement. Still it looks pretty macabre, like a thing out of a nightmare or a horror movie. The artist was quite creative with using human bones as decoration. This place is one of the most visited sites in the country. Luckily we are here on a weekday and it is not very crowded.

Many visitors to Kutná Hora only see the ossuary and return to Prague, even though the town is charming and has a lot to offer. Not far from the ossuary there is the mighty basilica belonging to the adjecent monastery. It is pretty high and impressive. From here we walk a while through uninspired Soviet style residential architecture and small town Czech suburbs until we reach the historical center of Kutná Hora. And how nice and picturesque it is! It was once a rich silver mining town and one of the most important places in Bohemia. There are cute historial buildings and many opportunities to have a coffee, beer, or a meal which is especially fun in the surprisingly sunny weather we enjoy today. There is also the huge former Jesuit College which is now an art gallery and right behind we have the church of Saint Barbara. Barbara is the patron saint of the miners and the church is huge with elaborate decorations and colorful windows. You can easily spend a full day or even spend a night in Kutná Hora. We go back to the market square of the town and enjoy some ice-cream. To save ourselves the long walk back to the train station, we take the local bus instead.

Schon seit längerem habe ich mit dem Gedanken gespielt, einen Abstecher nach Kutná Hora mit einer Prag-Reise zu verbinden. Zunächst wollte ich eine vorgefertigte Tour mit Transport und allem drum und dran buchen, aber dann habe ich herausgefunden, dass es ziemlich einfach ist, auf eigene Faust dorthin zu gelangen. Also kaufen wir unsere Zugtickets nach Kutná Hora am Hlavní nádraží, dem Prager Hauptbahnhof. Auch wenn Züge mittlerweile zu den wenigen Orten gehören, in denen das Maskentragen in der Tschechischen Republik offiziell noch vorgeschrieben ist, trägt nur eine Minderheit der Fahrgäste eine Maske und das Zugpersonal schert sich nicht darum, solange man eine gültige Fahrkarte dabei hat. Wir kommen am Hauptbahnhof von Kutná Hora an, der sich recht weit außerhalb des Stadtzentrums befindet.

Unser erstes Ziel befindet sich nicht weit von hier entfernt. Es ist das Ossarium Sedlec, die sogenannte “Knochenkapelle”. Als wir an der Kapelle ankommen, stellen wir fest, dass wir wieder ein Stück zurück in Richtung Hauptstraße laufen müssen, ob dort die Tickets zu kaufen, etwas umständlich. Nach dem Ticketkauf können wir endlich die Kapelle betreten. Das Ossarium enthält die sterbliche Überreste von circa 40.000 Menschen. Im Mittelalter hat ein Pilger heilige Erde aus Jerusalem hier her gebracht und somit wurde der umliegende Friedhof als letzte Ruhestätte bei Menschen aus ganz Europa immer beliebter. Die Verwendung der Knochen als Schmuckelement geht auf einen Holzschnitzer im 19. Jahrhundert zurück, der die menschlichen Überreste im Stile von Kronleuchtern, Girlanden und Kreuzen dekorativ anordnete. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass das Ossarium viel größer wäre, eine riesige Knochenkathedrale eben. Aber letztlich ist es nur ein einziger Raum im Keller. Der Anblick ist dennoch ziemlich makaber und könnte direkt aus einem Albtraum oder einen Horrorfilm stammen. Der schaffende Künstler war auch ziemlich kreativ in der Nutzung der Knochen als Schmuck. Das Ossarium gehört zu den meistbesuchtesten Attraktionen Tschechiens. Zum Glück sind wir unter der Woche hier und es ist somit nicht so voll.

Viele Touristen kehren nach einem Besuch des Ossuariums gleich wieder um und fahren nach Prag zurück, obwohl Kutná Hora ein bezauberndes Städtchen ist, in dem man sich viel ansehen kann. Unweit der Knochenkapelle befindet sich auch eine mächtige Basilika, die zum angrenzenden Klosterkomplex gehört. Die Kirche ist ziemlich hoch und beeindruckend. Von hier aus spazieren wir durch unspannende Wohngebiete aus Plattenbau im Sowjet-Stil und böhmischen Einfamilienhäusern in Richtung Altstadt. Diese ist wiederum sehr hübsch und pittoresk. Kutná Hora wurde einst durch den Silberbergbau reich und war einer bedeutendsten Orte in Böhmen. Es gibt beschauliche historische Gebäude und viele Gelegenheiten, auf einen Kaffee, ein Bier oder eine Mahlzeit einzukehren. Das macht besonders bei dem überraschend sonnigen Wetter heute viel Freude. Dann gibt es da noch dieses riesige ehemalige Jesuitenkolleg, welches heute eine Kunstgallerie ist und sich direkt neben der Kirche der Heiligen Barbara befindet. Barbara ist die Schutzpatronin der Bergleute. Die Kirche ist üppig geschmückt und besitzt detailreiche bunte Fenster. Eigentlich kann man locker einen ganzen Tag in Kutná Hora verbringen oder sogar eine Nacht. Wir schlendern zurück zum Marktplatz und genehmigen uns ein Eis. Um uns den langen Marsch zum Bahnhof zu ersparen, fahren wir auf dem Rückweg mit dem Bus.

Tripoint East. Dreiländereck Ost.

On our way back we decide to stop in Zittau in the southeastern corner of Saxony. The city is not big and rather compact, yet it boasts an impressive historic center. Some of the most notable buildings are the town hall and several churches. And there are quite a lot of tourists here in this somehow forgotten corner of Germany. We sit down in a Cafe and have a coffee and ice-cream.

The tripoint of Germany, Czechia, and Poland is located a few kilometers from the center of Zittau. We decide to walk there, mostly along the river Neisse which for large parts forms the border between Germany and Poland. We spot some flags, so it must be there. On the German side the spot is reached only by trespassing through a field, on the other side it looks much nicer. A little footbridge over the Neisse river would be great. Such unspectacular is the world of a borderless and peaceful Europe, but unfortunately borders became again important recently due to the Corona virus travel restrictions and this pattern is going to repeat again a few months after our visit.

Auf unserem Rückweg legen wir einen Zwischenstopp in Zittau im südwestlichsten Winkel Sachsens ein. Die Stadt ist nicht sehr groß und recht kompakt. Allerdings hat sie ein beeindruckendes historisches Zentrum. Zu den imposantesten Gebäuden gehören das auffällige Rathaus und diverse Kirchen. Es gibt gar nicht mal so wenige Touristen in dieser etwas abgelegenen Gegend. Wir nehmen Platz in einem Cafe und genehmigen uns Kaffee und einen Eisbecher.

Das Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Polen befindet sich einige Kilometer außerhalb des Stadtzentrums. Wir laufen dorthin. Ein größerer Teil des Wegs führt an der Neiße an der deutsch-polnischen Grenze entlang. Ein paar Flaggen können wir aus der Ferne erspähen – dort muss es sein! Auf der deutschen Seite erreicht man das Eck nur, indem man durch ein abgezäuntes Feld läuft. Auf der anderen Seite des Flusses ist die Anlage schöner und zugänglicher gestaltet. Eine kleine Fußbrücke über die Neiße wäre jetzt nett. So unspektakulär sieht das friedliche und grenzenlose Europa der Gegenwart aus. Leider haben Grenzen erst kürzlich wegen der Corona-Reisebeschränkungen wieder an Bedeutung gewonnen und dieses Muster wird sich in den Monaten nach unserem Besuch auch wiederholen.

Living like the Austrian Emperor in Bohemia. Leben wie der österreichische Kaiser in Böhmen.

Traveling possibilities are limited, still I am about to use a the chance for a short trip into neighboring Czechia. We are going to Liberec, formerly known as Reichenberg situated close to the tripoint of Czechia, Germany, and Poland. And even the last stretch of our train goes through all three countries. It starts in the German city of Zittau, leads over a few kilometers of Polish territory without stopping there, before entering into Czechia.

Liberec was once part of the Austro-Hungarian empire and mainly a German-speaking city in the Bohemian lands. There are some historical buildings around the central market place, most notably the huge town hall. The old castle is nearby. We enjoy strolling through the old town and having dinner and a strong Pilsner beer here. Our accommodation is the Zlaty Lev Hotel – the Golden Lion. This is a noble Grand Hotel from the imperial era. We feel like in the Budapest Grand Hotel here. Due to some mistakes made by the hotel management we finally receive an upgrade for a huge suite overlooking the city. Great stuff.

The city is surrounded by mountains, most notably the Jested mountain. The other day we want to climb the mountain. We are making use of the tram system in Liberec, so the tram takes us directly to the foot of the Jested. If we were extremely lazy, we could have taken the cable car all the way up there, but of course we decide to walk. It is not too exhausting and makes for a nice trip. The radio tower on top of the mountain looks a bit surreal, almost like a Buddhist pagoda. The top is a popular destination for family trips. The views are fantastic. We can see all the way to Germany and also spot the Polish coal mining fields and power plant in Bogatynia. Walking downhill to the tram stop is rather easy. We conclude the day with simple dinner in a Middle Eastern bistro.

Die Möglichkeiten zu reisen sind begrenzt. Dennoch nutze ich die Gelegenheit, einen Kurztrip ins benachbarte Tschechien zu machen. Es geht nach Liberec – einst als Reichenberg bekannt. Die Stadt liegt am Dreiländereck zwischen Deutschland, Tschechien und Polen. Einen Vorgeschmack darauf liefert das letzte Teilstück unserer Zugfahrt, die uns in kurzer Zeit durch alle drei Länder führt. Der Zug fährt in Zittau los, fährt dann ein paar Kilometer über polnisches Territorium, ohne dort jedoch einen Halt einzulegen, bevor es weiter nach Tschechien geht.

Liberec war einst als Teil der Österreichisch-Ungarischen k.u.k. Monarchie eine deutschsprachige Stadt in den böhmischen Ländern. Rund um den Marktplatz gibt es einige historische Gebäude, besonders auffällig das gigantisch große Rathaus. Auch das alte Schloss befindet sich in der Nähe. Wir genießen den Spaziergang durch die Altstadt und beschließen den Abend mit Abendessen und einem ordentlichen Pilsner. Für die Unterkunft haben wir uns das Zlaty Lev Hotel ausgesucht – den Goldenen Löwen. Das ist ein nobles Grandhotel aus kaiserlichen Zeiten. Ich fühle mich hier wie im Film Budapest Grand Hotel. Das Hotel hat sich bei unserer Buchung und Zimmervergabe ein paar Fehler geleistet, so dass wir schließlich ein Upgrade für die große Suite mit schönem Blick über die Stadt bekommen. Das fängt doch gut an.

Die Stadt ist von Bergen umgeben, besonders auffällig ist der Jested bzw. Jeschken. Am zweiten Tag wollen wir den Berg besteigen. Wir machen vom Straßenbahnsystem in Liberec Gebrauch. Die Endstelle der Bahn befindet sich direkt am Fuße des Berges. Wenn wir wirklich faul wären, könnten wir jetzt einfach mit der Seilbahn den ganzen Weg nach oben fahren. Aber natürlich sind wir zum Wandern hier. Der Aufstieg ist gar nicht mal so beschwerlich. Die Wanderung ist eigentlich ganz schön. Der Funkturm oben auf dem Berg wirkt surreal, auch ein bisschen wie eine buddhistische Pagode. Der Berg ist ein beliebtes Ziel für Familienausflüge. Der Blick von hier oben ist fantastisch. Wir können bis nach Deutschland blicken und sehen auf der polnischen Seite den Tagebau und das Kohlekraftwerk in Bogatynia. Der Abstieg zur Straßenbahnhaltestelle ist leicht zu bewältigen. Wir beenden den Tag mit einer einfachen Abendmahlzeit aus einem arabischen Imbiss.

Narnia in Czechia. Tschechisch-Narnia.

Summer is over and it is a good day for a long hike. We decide for a trip to the Pravcicka Gate which is called Prebischtor in German and Pravčická brána in Czech. It is one of the most iconic sandstone formations in the Elbe Sandstone Mountains that stretch over Saxony and Czechia. Yes, it’s “Czechia”, as I recently learned. The Czech government now encourages the use of “Czechia” as an English language short form of “Czech Republic” even though you might confuse it with Chechnya. The Czechs themselves can use the short form Česko, in German you say Tschechien and similar varieties already exist in other European languages.

Making it a day trip we take advantage of a direct train from Leipzig which only departs on Saturdays and is directed towards hikers. After a little more than two hours we reach Schöna, the final stop on the German side of the river Elbe. From here we get on the ferry over the Elbe river together with vast masses of mostly elderly German hiking enthusiasts. On the other side we reach the pretty little town of Hřensko stretched in the valley alongside the Kamenice river. The first stretch of Hřensko feels weird, like a mixture between East Germany in 1991 and street markets in Asia. We have to walk through shopping stalls selling cigarettes, booze, and cheap clothes. The shops are all managed by Vietnamese vendors and they are exclusively playing all the same annoying German pop songs.

We decide for a big hiking loop beginning with river gorges and finishing at the Pravcicka Gate. So we follow the Kamenice river and enter the steep Edmund Gorge which is not named after Prince Edmund from the Narnia movies but after the Bohemian prince Edmund of Clary-Aldringen who ordered the hiking trail to be constructed in the 19th century. The trail includes a stretch which can only be covered by boat. Luckily we can pay all the tickets in Euro here. The boatman tries to entertain the passengers with “funny” stories and names for all the rock formations. I know this game from many other parts of the world. Now you see the lionhead, this is the elefant, ahhh, and this E.T., E.T. from the movie, you know? My fantasy is limited and I just see rock. And the rock needles are the five sisters, Danka, Lanka, Hanka, and so on. Yet beautiful indeed.

After a kilometer we get off the boat and walk towards the next part, the Wild Gorge. We heard it is closed and plan to circumvent it but large signs advertises it is open so we continue on the trail until we reach the next ferrymen. Similar stories but we also see some interesting wildlife like the dipper bird which dives into the water searching for food. I feel a bit tricked into this boat tour since only once we depart the boatman explains we will not get off on the other side because of construction works, but just return to the starting point. So we have to walk all the way back through the Wild Gorge for the detour we originally planned for. This makes our schedule for the day a lot tighter since we want to catch our train back to Leipzig.

So we climb up a steep path reaching the village of Mezná and walk alongside the road to Mezni Louká where we hike on the Gabrielle’s Trail with spectacular views over the Bohemian Switzerland region. This takes a while and I get the feeling there are more and more people on the trails. It feels like half of Saxony and half of Bohemia are going for a hike, alongside with a lot of Polish and occasionally some Indians or Chinese. Interestingly there is a female majority, many groups consist mainly or exclusively of women. It is somehow easy to distinguish the Czech from the Germans as every Czech female appears to have a least one piece of clothing with pink color. Sometimes you get stuck behind groups and it is not easy to pass. People from both sides of the border are not known to be very friendly or polite, so I am not surprised that the only persons who greet us or thank us for letting them pass are Chinese tourists. The only notable exception are two kids with their father who politely say “Dobrý den” (good day) which we reciprocate. I am glad the conversation does not develop any further since my knowledge of Czech is limited to a few words. It happened more than once to me that I entered a shop in a foreign country saying a perfect greeting in the local lingo followed by some response in exactly this language which I was not able to understand anymore.

Finally we reach the Pravcicka Gate next to the restaurant called Falcon’s nest. It is the largest natural sandstone arch in Europe and was prominently featured in the first film of the Chronicles of Narnia. It is a rewarding view, but we do not stay that long hoping we still catch our train back to Leipzig. The way back through Hřensko and the street markets seem endless, my legs are tired but we make it and the train just arrives at the platform when we enter the railway station in Schöna.

Der Sommer ist vorbei. Die herbstlichen Tage bieten sich für eine Wandertour an. Wir entscheiden uns für einen Ausflug zum Prebischtor. Das Tor ist eines der bekanntesten Felsformationen im Elbsandsteingebirge und befindet sich im tschechischen Teil.

Für den Tagesausflug bietet es sich an, auf den direkten Regionalexpress von Leipzig aus zurückzugreifen, der nur samstags fährt und sich vornehmlich an Wanderer richtet. Nach etwas mehr als zwei Stunden erreichen wir den Endpunkt Schöna auf der deutschen Seite. Dort geht es mit der Fähre über die Elbe, gemeinsam mit schier endlosen Massen an Wanderfreunden gehobenen Alters. Auf der anderen Seite befindet sich das hübsche Örtchen Hřensko oder Herrenskretschen, welches sich über das Tal der Kamnitz (Kamenice) erstreckt. Das erste Stück in Hřensko fühlt sich seltsam an. Es strahlt eine atmosphärische Mischung zwischen DDR 1991 und asiatischen Straßenmärkten aus. Wir müssen uns durch eine Straßenmarktmeile quälen, wo Zigaretten, Schnapps und vor allem billige Klamotten von vietnamesischen Händern angeboten werden, die überall die gleiche nervige deutsche Schlagerpopmusik aus dem sächsischen Radio spielen.

Wir wollen die große Tour laufen – beginnend mit den Kamnitzklammen und dem Prebischtor zum Abschluss. Also folgen wir dem Verlauf der Kamnitz und betreten die Edmundsklamm. Diese ist nicht etwa nach Prinz Edmund von Narnia benannt, sondern nach dem böhmischen Fürsten Edmund von Clary-Aldringen, der die Konstruktion des Wanderpfades im 19. Jahrhundert in Auftrag gegeben hat. Einen Teil des Weges kann man nur per Kahnfahrt bewältigen. Zum Glück können wir hier alles in Euro bezahlen. Der Fährmann versucht lustig zu sein und die Leute mit komischen Geschichten und albernen Namen für die Felsformationen zu unterhalten. Das kenne ich schon aus anderen Teilen der Welt. Da vorne sehen Sie den Löwenkopf, das hier ist der Elefant, ahhhh, und das ist E.T., ja Sie wissen schon, der E.T. aus dem Film? Meine Fantasie ist begrenzt und ich sehe vor allem Felsen. Und die Felsnadeln sind die fünf Schwestern: Danka, Lanka, Hanka, und so weiter. Aber wirklich sehr schön anzusehen.

Nach einem Kilometer geht es wieder runter vom Boot und wir laufen weiter zum nächsten Abschnitt, der Wilden Klamm. Wir haben gehört, diese sei gesperrt und haben uns schon eine Umleitung herausgesucht, aber auf großen Schildern steht geschrieben, dass die Wilde Klamm offen sei. Also laufen wir weiter, bis wir die nächsten Kähne erblicken. Auf der zweiten Bootsfahrt gibt es natürlich auch wieder die “lustigen” Geschichten, aber auch interessante Tiere wie die Wasseramsel, die bei ihrer Nahrungssuche tief ins Wasser abtaucht. Ich fühle mich ein wenig reingelegt, denn erst nach Ablegen des Kahns verrät uns der Bootsmann, dass wir auf der anderen Seite wegen der Bauarbeiten gar nicht aussteigen können, sondern wieder zum Ausgangspunkt zurück kehren. Also müssen wir den ganzen Weg durch die Wilde Klamm wieder zurück laufen und dann die ursprünglich geplante Umleitung laufen. Das macht unseren Tagesplan deutlich straffer. Schließlich wollen wir ja auch unseren Zug zurück noch erwischen.

Wir erklimmen den steilen Pfad hoch nach Stimmersdorf (Mezná) und laufen auf der Straße zur Rainwiese (Mezni Louká). Ab dort wandern wir auf dem Gabrielensteig und genießen spektakuläre Ausblicke auf die Böhmische Schweiz. Der Weg zieht sich und ich habe das Gefühl, dass es immer voller wird. Halb Sachsen und halb Böhmen scheint auf den Beinen zu sein, dazu noch etliche Polen und ein paar Chinesen und Inder. Interessanterweise gibt es eine weibliche Mehrheit auf den Wanderwegen. Viele Gruppen bestehen hauptsächlich oder ausschließlich aus Frauen. Die Tschechen von den Deutschen zu unterscheiden, ist gar nicht so schwer, denn jede Tschechin scheint mindestens ein rosafarbenes Kleidungsstück zu besitzen. Manchmal hängt man hinter Wandergruppen fest und kommt nicht so recht vorbei. Sowohl Sachsen als auch Tschechen sind nicht immer die freundlichsten Menschen, daher bin ich auch nicht überrascht, dass die einzigen Leute, die uns grüßen oder sich fürs Vorbeilassen bedanken, chinesische Touristen sind. Eine Ausnahme stellen noch zwei Kinder mit ihrem Vater da, die uns höflich mit “Dobrý den” (Guten Tag) begrüßen, was wir natürlich erwidern. Trotzdem bin ich froh, dass das Gespräch daraufhin nicht weiter geht, denn meine Tschechischkenntnisse sind auf wenige Wörter beschränkt. Es ist mir schon öfter im Ausland passiert, dass ich im Ladengeschäft eine perfekte Begrüßung in der lokalen Sprache hingelegt habe, die dann durch eine Antwort in genau dieser Sprache erwidert wurde, die ich dann nicht mehr verstanden habe.

Endlich kommen wir am Prebischtor an. Dort befindet sich auch das Restaurant namens Falkennest. Das Prebischtor ist das größte Sandsteintor Europas. In dem ersten Film der Chroniken von Narnia ist es zu sehen. Der Ausblick ist fabelhaft und es hat sich gelohnt. Wir bleiben allerdings nicht all zu lang in der Hoffnung, noch den Zug zurück nach Leipzig zu bekommen. Der Rückweg durch Hřensko und die Straßenmärkte zieht sich ewig hin. Meine Beine sind schlaff, aber wir schaffen es und der Zug fährt gerade ein, als wir es bis auf den Bahnsteig in Schöna geschafft haben.