Andalucia short city guide: Seville, Málaga, Granada, Córdoba. How do the cities compare to each other?

Andalucia is a fascinating region in Europe filled with history and good food, pleasant cities and a friendly climate. The main draw for cultural visitors are the cities. Some of them belong to the largest in Spain. Especially if you are short on time, you want to know which has the most to offer and what to expect depending on your preferences. I am going to give a brief overview of the cities from a backpacker’s perspective comparing the four cities in different categories.

Size

  1. Seville: 4th largest city in Spain. ~ 700,000 inhabitants
  2. Málaga:  6th largest city in Spain. ~ 570,000 inhabitants
  3. Córdoba: ~ 330,000 inhabitants
  4. Granada: ~ 230,000 inhabitants

Importance

All of the cities have a lot of contemporary and historical significance.

  • Seville: Capital of Andalucia.
  • Málaga: One of the most important airports in Spain. Start-off point for package tourism. Port.
  • Córdoba: Capital of Al-Andalus and the Emirate and Califate of Córdoba (711-1236)
  • Granada: Last outpost of the Moorish rulers in Spain. The Emirate of Granada fell in 1492.

Transport and airports

  1. Málaga: Main gateway to Andalucia. 4th busiest airport in Spain. Served by a lot of carriers. The airport is well connected to the city by train and bus. The bus terminal and main train station are not too far from the center. High-speed AVE trains run from the city.
  2. Seville: Second most important airport in Andalucia. Served by a number of cheap carriers and some other European airlines as Lufthansa or British Airways. The bus terminal is conveniently located close to the historical center, the train station is a bit further away, but not too much. Connected to the AVE network.
  3. Córdoba: Tiny airport of almost no significance. Bus and train station are within reasonable walking distance from the center. AVE trains serve the city.
  4. Granada: Third most important airport in Andalucia, passenger numbers and connections are rapidly growing. The train station is a bit outside of the center, no AVE trains. The main bus terminal is located even further out and you need to take a local bus to get to the center. Or the tram which is scheduled to be opened any time soon.

Main tourist draws

Each of the cities deserves a visit and besides the main draw there a always lots of churches and lovely old town centers. They all have a large cathedral and a fortress in common, mostly known as Alcazaba or Alcázar.

  • Seville: The largest historical center in Spain, the 3rd largest in Europe. A lot to explore. Single buildings which blow your mind: The huge cathedral. And the Alcázar.
  • Córdoba: The central building is the impressive Mezquita, the mosque-cathedral with its distinctive red-white arches. Lovely old town, especially the Jewish quarter with its narrow alleys.
  • Granada: Of course – the Alhambra palace. The old Moorish quarter of Albaicín should also be on your agenda.
  • Málaga: It has a nice historical center as well, as it has a cathedral and a fortress, but after all the sightseeing it’s the beach and the harbourfront that set it apart.

Prices

All of Andalucia is comparatively cheap, especially if you come from more expensive parts of Europe like the UK or Scandinavia. Entrance to main tourist sites is often around 10 Euro. You can find hostel private rooms for 35 to 50 Euro a night, dorm beds between 12 and 20 Euro. Food is very cheap. Unlike in Italy the coffee is even about 1 Euro (or 1.20) when you sit down in a cafe. Tapas are sometimes free with an alcoholic drink, if not expect to pay 2 Euros for each in average. The difference between the cities is marginal:

  1. Córdoba (cheapest)
  2. Granada
  3. Seville
  4. Málaga (most expensive)

Other tourists

You will quickly notice that you won’t be alone and sometimes other tourists can be quite annoying, especially if they come in large groups or with large noises.

  1. Seville: Crowded, but a good a mix of Spanish and international tourists from all age groups.
  2. Granada: Expect lots of tour groups and pushing in the Alhambra. Many international tourists from overseas, mostly middle-aged or older people. In the rest of the city it is not too bad.
  3. Málaga: Not the average culturally interested old folks. Lots of beach goers. Many British, often bachelor groups, drunk and make a lot of noise.
  4. Córdoba: Average age: 30 to 40, however no 30 or 40 year old people there. Only large groups of retiree package tourists and school groups with young students forced to visit cultural sights. Many French, some Italians, Austrian, Germans. Being stuck behind or even in a group in the narrow alleys makes walking a pain sometimes.

Essential tip

  • Seville: Visit the Cathedral on Sunday. You avoid the queues and even if you don’t attend the mass, you can walk around in some parts for free.
  • Córdoba: Steer clear of tour groups and if you notice some groups clogging a path, try to go there later.
  • Granada: Book your tickets to the Alhambra some weeks in advance, otherwise you won’t probably see the Nazrid Palaces inside.
  • Málaga: Have some delicious Málaga ice-cream with raisins soaked in Málaga wine. It was invented in Casa Mira in the pedestrian zone, but is available in many ice-cream parlors around town.

Picasso and Málaga Ice Cream. Picasso und Málaga-Eis. Picasso y Helado Málaga.

What do Pablo Picasso and Málaga ice cream have in common? – Yes, they both come from Málaga. Actually we chose Málaga as the end point for our Andalucia trip because of its forth busiest airport in Spain with convenient connections and of course for a dip in the sea. However the city is again a nice surprise. It has so much more to offer. A vibrant center with a lovely urban life and some historic sights as well like the Alcazaba fortress and a Roman theatre.

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Yet the first thing I crave for is ice cream. We head to Casa Mira whose owner claims to have invented the Málaga ice cream flavor in the 1970s. It is one of my favorites and contains raisins soaked in Málaga wine. And there is a Picasso museum and his birthhouse. His statue looks as if I am disturbing the old man a little. Close to the birthhouse there is a nice square with colorful plants and trees, again like in Sevilla the blue Jacaranda trees give the public places in Andalucia in spring a nice optical flavor.

Of course Málaga has a large port and a waterfront which does not look that Spanish anymore as there are lots of American fast food chains and many British tourists with flip flops and bathing attire. There is also a Centre Pompidou close to the sea, a colorful glass cube rivaling its cousin in Paris.

Despite all the sightseeing we don’t forget the beach. I had low expectations for the city beach, but the Malagueta beach is not too bad and not as crowded as I thought. I really enjoy the sun and the atmosphere. Some boys play a soccer match. However the water is freezing cold. I wonder what’s wrong with the metabolism of those teenagers who manage to stay in the water for quite a while. In the evening we take advantage of the nice cafes in the city and we even find some vegetarian restaurants. Again I could have stayed much longer.

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Was haben Pablo Picasso und Malaga-Eis gemeinsam? Richtig, beide kommen aus Málaga. Eigentlich haben wir uns für Málaga als Endpunkt unserer Andalusienreise entschieden, weil die Stadt den viertgrößten Flughafen Spaniens mit günstigen Flugverbindungen hat und weil wir hier gerne ins Wasser springen wollen. Aber wieder einmal ist die Stadt selbst eine nette Überraschung. Sie hat wirklich viel zu bieten, eine lebhafte Altstadt, Großstadtleben und historische Sehenswürdigkeiten wie die Alcazaba-Festung und ein römisches Amphitheater.

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Aber das erste, was ich unbedingt tun muss, ist Eis zu essen. Wir steuern das Casa Mira an, von dessem Besitzer gesagt wird, dass er in den 1970er Jahren das originale Malaga-Eis erfunden hat. Das ist eine meiner Lieblingssorten. Malaga-Eis enthält Rosinen, die in Malagawein eingelegt wurden. Und es gibt hier auch ein Picasso-Museum und sein Geburtshaus. Auf der Statue sieht der alte Mann so aus, als ob ich ihn wirklich etwas unangenehm belästigen würde. Nahe des Geburtshaus gibt es einen schönen Platz, der wie in Sevilla von bunten Pflanzen und den blau blühenden Palisanderholzbäumen gesäumt ist.

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Natürlich hat Málaga auch einen großen Hafen und eine Hafenpromenade, die gar nicht mehr so spanisch wirkt, denn es gibt hier viele US-amerikanische Fastfood-Ketten und etliche britische Touristen in Flipflops und Badeoutfit. Hier steht auch das Centre Pompidou, ein bunter Glaskasten, der einem Cousin in Paris Konkurrenz macht.

Neben all dem Sightseeing vernachlässigen wir natürlich nicht den Strand. Ich habe vom Stadtstrand nicht wirklich viel erwartet, aber eigentlich ist der Malagueta-Strand gar nicht schlecht und auch nicht so überfüllt wie befürchtet. Ich genieße die Sonne und die gute Stimmung am Strand. Ein paar Jungs spielen Fußball. Das Wasser ist allerdings eisig kalt. Ich frage mich echt, was mit dem Stoffwechsel der Teenager nicht stimmt, dass sie es so lange in diesem kalten Wasser aushalten. Am Abend nutzen wir die große Auswahl an Cafes und finden auch ein paar vegetarische Restaurants. Wieder einmal wäre ich gerne länger geblieben.

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Alhambra. الحمراء

When I was a kid, I associated the name Alhambra with a small cinema in my hometown. I did not know it was a historical place. It just sounded exotic like Sindbad or Ali Baba and the Forty Thieves. The cinema has been closed a long time ago, but I am now about to see the original Alhambra. It is the castle in the city of Granada which was the last stronghold of the Islamic rule in medieval Spain. The name comes from the Arabic language and means something like “the red” and the city’s name Granada has a similar meaning. It probably refers to the color of the fortress. It was not until 1492 when the Moorish ruler of Granada Boabdil surrendered to the Catholic kings of Isabella and Ferdinand completing the Christian Reconquista of the Iberian peninsula. Shortly after Christopher Columbus could start his expedition with the support of Queen Isabella and changed world history.

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It’s not only its importance in history but also the sheer size, the beautiful location sitting over the city in front of the snow-covered Sierra Nevada mountains , and the lavish decor of the palace which is makes it so special. It actually means you have to reserve entrance tickets quite some time before your visit which we luckily had done in advance. You get a special time slot of 30 minutes when you can enter the palace of the Nasrid palaces with the Lion Court which is at the heart of the Alhambra. In the other parts the entry is not handled as strict. The Alcazaba forms the fortress and the oldest part. From here the views over the city are fantastic. Opposite to the main palaces there is the garden palace of Generalife (no, it’s not the name of an insurance). Not bad, but infested with large slow-moving tour groups admiring the flowers.

It is said you have to see the Alhambra from the inside and from afar. The best place to do this is on a lookout in the cute historic quarter of Albaícin. At it’s lower parts there are kebab stands and carpet shops, as you get up, it becomes more relaxed. So there is a lot more than the Alhambra to see in Granada, for instance the mighty rennaissance cathedral shining white and bright inside. And also as a city Granada feels good – quite urban but still small enough to not feel lost and overwhelmed. Again I wish we had stayed longer.

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Als Kind habe ich den Namen Alhambra mit einem kleinen Kino in meiner Heimatstadt verbunden. Ich wusste nicht, dass es sich auf einen historischen Ort bezieht. Es klang halt einfach nur exotisch, so wie Sindbad oder Ali Baba und die vierzig Räuber. Das Kino ist schon seit langem geschlossen, aber ich werde mir jetzt die richtige Alhambra ansehen. Es ist eine Festung in der Stadt Granada, die die letzte Bastion der islamischen Herrschaft im mittelalterlichen Spanien war. Der Name leitet sich aus dem Arabischen ab und bedeutet so viel wie “die Rote” und der Name der Stadt Granada kommt ebenso von der roten Farbe. Beides bezieht sich vermutlich auf die Farbe der Mauern der Alhambra. Erst 1492 übergab der maurische Herrscher Boabdil den katholischen Königen Isabella und Ferdinand die Stadt, um damit die christliche Reconquista der iberischen Halbinsel zu vollenden. Kurz danach legte Christoph Kolumbus zu seiner von König Isabella unterstützen Expedition ab, um damit die Weltgeschichte zu verändern.

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Nicht nur die Geschichte macht die Alhambra so bedeutend, sondern auch ihre schiere Größe, ihre wundervolle Lage vor den schneebedeckten Bergen der Sierra Nevada auf einem Hügel über der Stadt thronend und natürlich ihr verschwenderisches Dekor im Inneren der Paläste. Daher muss man die Eintrittskarten lange vor dem Besuch in Granada reservieren, was wir glücklicherweise getan haben. In einem Zeitfenster von 30 Minuten erhält man Einlass zu den Nasridenpalästen mit dem Löwenhof als Herz der Alhambra. In anderen Teilen der Alhambra wird der Einlass nicht ganz so streng geregelt. Die Alcazaba ist der älteste Teil und stellt eine Festung dar. Von hier aus hat man einen guten Ausblick über die Stadt. Gegenüber den Nasridenpalästen befindet sich der Gartenpalast Generalife (nein, es ist nicht der Name einer Versicherung). Eigentlich ganz hübsch, aber verseucht mit sich langsam fortbewegenden riesigen Reisegruppen, die die Blumen bestaunen.

Man sagt, man sollte die Alhambra von innen und von weitem bewundern. Am besten kann man das von einem Aussichtspunkt im beschaulichen historischen Viertel Albaicín tun. Am unteren Ende der Gegend gibt es viele Döner- und Teppichläden, weiter oben wird es ruhiger. Es gibt also viel mehr als nur die Alhambra in Granada, beispielsweise die mächtige Renaissancekathedrale, die innen weiß und hell strahlt. Die Stadt strahlt im Allgemeinen ein angenehmes Gefühl aus – irgendwie großstädtisch, aber immer noch klein genug, um sich nicht verloren und überwältigt zu fühlen. Wieder einmal hätte ich mir gewünscht, dass wir noch länger hätten bleiben können.

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My second Córdoba. Mein zweites Córdoba. Mi segunda Córdoba.

I’ve been to Córdoba five years ago, meeting distant family members living there. This time I am back – however I am not going to visit Argentina’s second largest city again, but we take the bus from Seville to visit the Spanish version of Córdoba, the smaller yet original one. Somehow I always imagined Andalucia to be a mountainous region. This may be true for Granada and the southern parts. Seville, Córdoba, and large parts of the Guadalquivir river plains are pretty flat or just a slight bit hilly.

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Immediately we notice the difference to Seville. While Seville is a big metropolis melting together historical sights and city life, things in Córdoba are pretty much separated. City and university life take part in different areas and the historical center is exclusively a tourist spot, indeed a very touristy one. From the beginning we struggle to make our way to the narrow alleys stuck behind large package tourist groups.

The average age of tourists in Córdoba is about my age, however we hardly see any tourists aged 30 or 40. Either they are old people on a package tour or student groups forced to visit cultural heritage sites. The large majority of them speak French. First we were a bit sad as we missed the festival of the patios by one day, but the guy from our hotel told us the city was even more crowded with even more old people who wanted to see all the patios with the same flowers in the same flower pots everywhere. So maybe we should feel lucky instead.

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By coincident we stumble upon the Jewish heritage of the city. In the tiny alleys in the former Jewish quarter we discover the bust of Maimonides, one of the most important medieval Jewish philosophers and scholars who was born in Córdoba. We also visit the Synagogue, one of the oldest and one of only three remaining historical synagogues in Spain. There is a very interesting museum nearby which covers the history of Sephardic culture, the inquisition and prosecution of Jews in Islamic and Catholic spain.

Córdoba once was the most important city in Spain as it was the seat of the Califate and the Emirate of Córdoba, an Islamic state which ruled large parts of the Iberian peninsula. And this was the time when the largest parts of the famous and incredibly huge Mezquita Mosque Cathedral were built. First a Visigothic church, it has been converted into a mosque by the Islamic conquerers and later made the Cathedral of Córdoba after the city had been reconquered by Christians. It is such an interesting mix of styles from different periods and religions and one of the most iconic symbols of the former Moorish rule of spain. It is no surprise it is heavily visited and most tourists gather like vultures around places like the Mihrab, the prayer niche which actually faces south and not towards Mecca (as it is falsely claimed in many publications and TV documentaries). Like in Seville, our time in Córdoba is limited, but there would be still much more to see and to appreciate.

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Vor fünf Jahren war ich schon einmal in Córdoba, um entfernte Verwandte zu besuchen, die dort leben. Jetzt bin ich zurück – aber dieses Mal nicht in der zweitgrößten Stadt Argentiniens, sondern wir fahren mit dem Bus von Sevilla in die spanische Ausgabe von Córdoba. Etwas kleiner, aber dafür das Original. Irgendwie habe ich mir Andalusien immer sehr bergig vorgestellt. Das trifft vielleicht auf Granada und die südlichen Teile zu, aber Sevilla, Córdoba und große Teile der Guadalquivir-Ebene sind in Wirklichkeit ziemlich flach oder maximal leicht hügelig.

Uns fällt sofort der Unterschied zu Sevilla auf. Während in der Metropole Sevilla die historischen Sehenswürdigkeiten und das Stadtleben miteinander verschmelzen, ist in Córdoba alles ziemlich getrennt. Das Stadt- und Universitätsleben spielt sich in anderen Stadtteilen ab. Die Altstadt Córdobas ist ausschließlich den Touristen vorbehalten. Und es gibt hier wirklich sehr viele Touristen. Von Anfang an kämpfen wir damit, uns den Weg durch die engen Gassen zwischen oder hinter riesigen Pauschalreisegruppen freizuschlagen.

Im Durchschnitt sind die Touristen hier so alt wie ich, allerdings sieht man kaum Menschen im Alter von 30 oder 40. Entweder sind es ältere Menschen auf einer Gruppenreise oder Schülergruppen, die zum Besuch historischer Sehenswürdigkeiten gezwungen werden. Die Mehrzahl spricht französisch. Wir waren erst ein wenig traurig, denn wir haben das Festival der Patios um einen Tag verpasst, aber in unserem Hotel wurde uns dann erzählt, dass die Stadt an jenen Tagen noch viel voller als sonst war mit noch viel mehr älteren Leuten, die sich die Innenhöfe mit dem immer gleichen Blumen in den immer gleichen Blumentöpfen ansehen wollten. Wir sollten uns also eher glücklich schätzen.

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Eher zufällig stolpern wir über das jüdische Erbe der Stadt. In den engen Gässchen des ehemaligen jüdischen Viertels entdecken wir die Büste von Maimonides, einem der bedeutendsten jüdischen Philosophen und Gelehrten des Mittelalters. Er wurde in Córdoba geboren. Wir besuchen auch die Synagoge, eine der ältesten und nur eine von drei noch erhaltenen historischen Synagogen in Spanien. Ganz in der Nähe gibt es ein sehr interessantes Museum über die Geschichte der sephardischen Kultur, Inquisition und die Judenverfolgung unter islamischer und katholischer Herrschaft.

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Córdoba war einst die bedeutendste Stadt Spaniens, denn sie war Sitz des Emirats und des Kalifats con Córdoba, einem islamischen Staat, der weite Teile der iberischen Halbinsel beherrschte. Und zu dieser Zeit wurden große Teile der berühmten und beeindruckend großen Mezquita Moschee-Kathedrale erbaut. Zunächst als westgotische Kirche errichtet, wurde sie nach der islamischen Eroberung zu einer Moschee umgebaut, um nach der christlichen Reconquista zur Kathedrale Córdobas zu werden. Die Kombination der Stile aus unterschiedlichen Epochen und Religionen ist faszinierend und die Mezquita ist eines der Wahrzeichen der einstigen maurischen Herrschaft Spaniens. Wenig überraschend ist die Mezquita enorm gut besucht und viele Touristen lauern wie die Aasgeier im Gebäude herum, um einen guten Fotoplatz zu finden, wie zum Beispiel am Mihrab, der Gebetsnische, die nach Süden ausgerichtet ist und nicht nach Mekka (wie oft fälschlich in Reiseführern oder TV-Dokumentationen behauptet wird). Ebenso wie in Sevilla ist unsere Reisezeit in Córdoba begrenzt, obwohl es noch so viel mehr zu sehen und bewundern gäbe.

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From Columbus’ grave to the Attack of the Clones in Seville. Vom Grab Kolumbus’ bis zum Angriff der Klonkrieger in Sevilla. Desde la tumba de Cristóbal Colón hasta el Ataque de los Clones in Sevilla.

I recently checked my personal travel statistics and the foreign country where I have stayed for the longest time is still India, but the country which I visited most often is Spain. And I am going there again, this time to the southern region of Andalucia. We take a cheap flight from Berlin Schönefeld Airport, recently rated the worst airport in the world. Air travel from Berlin always involves time travel backwards and a lot of patience, but if you don’t expect much, it is not that terrible. Arriving in Seville there is a nice airport bus.

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The first evening we stroll a bit through the city center and Seville immediately makes a lovely and urban impression. I am going to love it here. One of the first things we do is going up the futuristic structure called Metropol Parasol or the Setas (mushrooms) which offers a beautiful view over the city. The old town and city center is really large, one of the largest in Europe. And to anticipate my overall impression of Seville: Yes, it is indeed a fancy European city, putting it in the same league as Rome, Paris, Barcelona, Vienna, and Prague.

Our hotel has a nice location. It is close to spots for restaurants and bars which are no tourist traps like the expensive ones in the historical center. One of these local spots is called Alameda, a mix between a street, a square, and a pedestrian zone. It becomes really alive at night. The name Alameda reminds me of the main road in Santiago in Chile. And there are indeed other things which evoke associations with South America. The street life makes me think of Mendoza in Argentina. And the Andalucian Spanish sounds strangely familiar. No surprise as it is very close to the variety spoken in many South American countries like Chile or Argentina. So I don’t need to bother with Standard Spanish much, although I have to say that Andalucian Spanish is not the easiest dialect to understand as all kinds of consonants are swallowed.

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The next day we dive deep into the center and the history of the city. So many sights to see and things to explore. We have got to make some choices and decide for the most iconic ones. Sadly we skip the Moorish Alcázar palace as the queues are just too long. But we are going inside the cathedral. Being one of the largest landmarks from the outside it is even more impressive from the inside. It is Sunday and a Catholic mass is in progress which we do not want to disturb. The singing, the music, and the sheer size of the building are just overwhelming. I really begin to wonder if it is even higher than St. Peter’s Cathedral in Rome. Actually it is not, but it comes close. One interesting detail is the tomb of Christopher Columbus in the Cathedral. After several journeys his remains have been brought here in 1898 and DNA tests verified their authenticity.

We continue walking through the city, having some Spanish churros with chocolate, a typical fried-dough pastry. One site we can visit for free is the Plaza de España, built in 1929. This site is one of the most iconic places in Seville which I personally strongly associate with the city. And there is another reason why it appears so familiar. It has been used as a location in the Star Wars II movie – Attack of the Clones. Princess Amidala walking with Anakin Skywalker in a city on the planet Naboo.

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Further walking takes us to some almost tropical parks. The city is green. Green and blue, as the Jacaranda trees are in full blueish bloom. On the shores of the river Guadalquivir which flows through Seville, we climb up the Torre de Oro, the golden tower. This is where we have another beautiful view over Andalucia’s capital and the Spanish flag is blowing in the wind. My legs are tired. Tomorrow we are going to move on. And there is still so much I have not seen here. Seville is a city I would happily come back to one day.

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Kürzlich habe ich mal meine persönliche Reisestatistik durchgesehen und das Land, in dem ich die meiste Zeit verbracht habe, ist nach Deutschland immer noch Indien. Allerdings ist Spanien das Land, das ich am häufigsten besucht habe. Und es geht wieder dorthin, dieses Mal nach Andalusien. Von Berlin-Schönefeld nehmen wir einen Billigflieger. Der Flughafen wurde kürzlich zum schlechtesten der Welt gekürt. Eine Flugreise von Berlin beinhaltet grundsätzlich eigentlich immer eine Zeitreise in die Vergangenheit und man sollte Geduld mitbringen, aber wenn die Erwartungen niedrig sind, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. In Sevilla können wir gleich einen bequemen Flughafenbus ins Zentrum nutzen.

Am ersten Abend schlendern wir durchs Zentrum und Sevilla macht sofort einen liebenswerten und sehr urbanen Eindruck. Ich glaube, mir wird es hier gut gefallen. Zunächst klettern wir auf eine futuristische Struktur namens Metropol Parasol oder Setas (Pilze) genannt. Von dort aus hat man einen schönen Blick über die Stadt. Das Stadtzentrum wirkt enorm groß und ist tatsächlich eines der größten in Europa. Und um den Gesamteindruck schon mal vorweg zu nehmen: Sevilla ist wirklich eine schicke und stylische europäische Metropole, in einer Liga mit Städten wie Rom, Paris, Barcelona, Wien oder Prag.

Unser Hotel liegt in einer netten Gegend, nicht weit entfernt von Restaurants und Bars, die im Gegensatz zu jenen im Stadtzentrum keine bloßen Touristenfallen zu sein scheinen. Eine dieser Ecken nennt sich Alameda, eine Art Mischung aus Allee, Platz und Fußgängerzone. Am Abend wird es hier richtig lebhaft. Der Name Alameda erinnert mich an die große Hauptstraße in Santiago in Chile. Mich erinnert noch einiges mehr an Südamerika. Beim Straßenleben denke ich an meine Reise nach Mendoza in Argentinien. Und das andalusische Spanisch kommt mir seltsam vertraut vor. Eigentlich ist das auch keine Überraschung, denn es ist dem südamerikanischen Spanisch in Chile oder Argentinien recht ähnlich. So muss ich mir keine Mühe machen, Standardspanisch zu sprechen, allerdings gehört der andalusische Dialekt auch nicht zu den leichtesten Sprachvarietäten, da alle möglichen Konsonanten beim Sprechen verschluckt werden.

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Am nächsten Tag tauchen wir tiefer ins Stadtzentrum und seine Geschichte ein. So viele Sehenswürdigkeiten – wir müssen uns entscheiden und halten uns an die markantesten. Den maurischen Alcázarpalast lassen wir leider aus, da die Schlange beim Eintritt einfach zu lang ist. Aber wir gehen in die Kathedrale. Schon von draußen dominiert das Gebäude das Stadtbild, aber von innen ist es noch viel beeindruckender. Es ist Sonntag und die Menschen besuchen die katholische Messe, die wir auch nicht weiter stören wollen. Der Gesang, die Orgelmusik und die schiere Höhe des Gebäudes sind nahezu überwältigend. Ich beginne mich zu fragen, ob die Kathedrale nicht höher als der Petersdom in Rom ist. Das ist sie nicht, aber viel fehlt nicht. Ein interessantes Detail ist die Grabstätte von Christoph Kolumbus, dessen Überreste hier 1898 nach jahrhundertelanger Irrfahrt in Sevilla bestattet wurden. Die Echtheit wurde durch DNA-Tests bestätigt.

Wir laufen weiter durch die Stadt und gönnen uns Churros mit Schokolade, ein typisch spanisches Fettgebäck. Der 1929 errichtete Plaza de España lässt sich kostenlos besichtigen. Diesen Platz und sein Erscheinungsbild verbinde ich persönlich stark mit Sevilla. Und es gibt noch ein Grund, warum er so vertraut erscheint. Er diente als Kulisse im Star Wars II Film Angriff der Klonkrieger. Prinzessin Amidala spaziert mit Anakin Skywalker durch eine Stadt auf dem Planeten Naboo.

Nebenan befindet sich ein fast tropisch anmutender Park. Die Stadt wirkt recht grün. Grün und blau, denn die Palisanderholzbäume befinden sich in voller blauer Blüte. Am Ufer des Flusses Guadalquivir, der die Stadt durchfließt, erklimmen wir den Torre de Oro, den goldenen Turm. Von dort aus hat man wiederum einen schönen Blick über Andalusiens Hauptstadt. Die spanische Flagge weht im Wind. Meine Beine zeigen Ermüdungserscheinungen. Morgen geht es weiter in den nächsten Ort und es gibt immer noch so viel, was wir hier nicht gesehen haben. Nach Sevilla könnte ich wirklich gerne noch einmal zurückkehren.

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Görlitz. Zgorzelec. One City, two Countries. Eine Stadt, zwei Länder.

This time it’s not about a long distance trip but simply a day trip from home to explore one of the countless beautiful places in Europe. It’s a sunny day in spring and we are happy to drive to Görlitz, Germany’s easternmost city. Our first stop is the cinema near the railway station which served as an inspiration for the Parisian cinema in the 2009 Quentin Tarantino movie “Inglorious Basterds”.

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Görlitz has a reputation for having a beautifully refurbished old town and being a calm paradise for pensioners from wealthier parts of Germany who enjoy the comparatively low costs of living without needing a job which is not easily found here. I find this image is partly true. At first the city appears pretty empty despite the really beautiful architecture, but later in the day it gets more lively. There are a few local teenagers, Arab refugees, Polish workers, and of course lots of tourists with the majority coming from Poland but a lot of Germans too.

It is really pleasant walking through the city. The most iconic view is from the pedestrian border bridge over the Neiße river towards St. Peter Church and the riverfront on the German side. Before World War II it was just one city. The part east of the Neiße river has been handed over to Poland as a kind of compensation for the war. Nowadays it feels again like one city with the benefits of Europe and the Schengen agreement. You just walk over the bridge to another country without any border control. On both sides you can hear people speak Polish or German, sometimes even speaking English with tourists, and you can pay with Złoty or Euro on both sides.

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The German part of the city is more impressive as it hosts the majority of sights. Walking over to the Polish part of Zgorzelec you have a cute riverfront but you can also see ugly Eastern bloc style appartments. I have to grin a bit as one of the first things we spot is a shop for vodka and cigarettes, confirming the clichees about the main reason for border traffic between Poland and Germany.

Back in Görlitz we visit the Holy Grave. It was donated by a local merchant in the 15th century to imitate the site in Jerusalem where he went for a pilgrimage. That’s why it was called the Jerusalem of Görlitz and became a famous pilgrimage site on its own. And it is of importance even today. There is a group of devout Catholics whose leader tries to shy us away and occupy the site for practicing the Good Friday procession. He gets into a little dispute with our tour guide who manages to keep determined and ignores the rude religious guy. He is a very knowledgable historian and explains why the copy of the holy grave is even more original then the one in Jerusalem and therefore looks a bit different. This history lesson is the last thing we do in Görlitz before heading home.

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Dieses Mal geht es nicht um eine Fernreise, sondern einfach um eine Tagestour, um einen der vielen schönen Flecken in Europa zu erkunden. Es ist ein sonniger Frühlingstag und wir fahren gutgelaunt nach Görlitz, die östlichste Stadt Deutschlands. Zunächst halten wir am Kino nahe des Bahnhofs. Dieses diente als Inspiration für das Pariser Kino in Quentin Tarantinos Film “Inglorious Basterds” von 2009.

Görlitz ist für seine wunderschön sanierte Altstadt bekannt und hat den Ruf weg, wegen der niedrigen Lebenshaltungskosten ein Paradies für westdeutsche Rentner zu sein. Zum Teil stimmt das wohl auch. Am Morgen erscheint die Stadt wie ausgestorben. Später am Tag ist dann doch mehr los. Die Stadtjugend, arabische Flüchtlinge, polnische Arbeiter und natürlich eine Menge Touristen, von denen die Mehrheit interessanterweise aus Polen zu sein scheint, aber es sind natürlich auch viele Deutsche dabei.

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Es ist wirklich sehr schön, durch die Stadt zu schlendern. Den besten Blick hat man von der Grenzbrücke über die Neiße auf die Peterskirche und die Uferbebauung. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging die östliche Seite an Polen. Heute fühlt sich die geteilte Stadt fast wieder wie eine Einheit an dank der Vorteile Europas und des Schengen-Abkommends. Man läuft einfach ohne Grenzkontrolle über die Brücke, auf beiden Seiten der Grenze spricht man Polnisch und Deutsch und kann sowohl in Euro als auch in Złoty bezahlen.

Die deutsche Seite ist zugegebenermaßen imposanter, da sich dort auch die meisten Sehenswürdigkeiten befinden. Auf der polnischen Seite in Zgorzelec ist es am Neißeufer sehr nett, aber im Hintergrund sieht man auch hässliche Plattenbebauung. Ich muss ein wenig grinsen als wir rüberlaufen, denn eines der ersten Dinge, die wir sehen, ist ein Laden für Wodka und Zigaretten – was irgendwie alle Klischees bestätigt, warum die Deutschen nach Polen fahren.

Zurück in Görlitz besuchen wir das Heilige Grab. Es wurde von eine Kaufmann im 15. Jahrhundert gestiftet und ist ein Nachbau der heiligen Stätten in Jerusalem, wo er einst hin gepilgert ist. Es wird auch das Görlitzer Jerusalem genannt und ist selbst zu einem Pilgerort geworden. Die Bedeutung ist heute noch erkennbar, denn eine renitente Gruppe gläubiger Katholiken versucht uns zu verscheuchen, um ihre Karfreitagsprozession hier probeweise durchzuspielen. Der Historiker, der uns durch die Anlagen führt, lässt sich davon nicht beeindrucken und erläutert uns weiterhin mit großem Fachwissen die Geschichte des Komplexes. Selbst die Nachbildung des Grabes ist originaler als das Grab von Jesus in Jerusalem, welches im Laufe der Zeit häufiger verändert wurde. Nach diesem Ausflug in die Geschichte treten wir unsere Heimreise an.