Andalucia short city guide: Seville, Málaga, Granada, Córdoba. How do the cities compare to each other?

Andalucia is a fascinating region in Europe filled with history and good food, pleasant cities and a friendly climate. The main draw for cultural visitors are the cities. Some of them belong to the largest in Spain. Especially if you are short on time, you want to know which has the most to offer and what to expect depending on your preferences. I am going to give a brief overview of the cities from a backpacker’s perspective comparing the four cities in different categories.

Size

  1. Seville: 4th largest city in Spain. ~ 700,000 inhabitants
  2. Málaga:  6th largest city in Spain. ~ 570,000 inhabitants
  3. Córdoba: ~ 330,000 inhabitants
  4. Granada: ~ 230,000 inhabitants

Importance

All of the cities have a lot of contemporary and historical significance.

  • Seville: Capital of Andalucia.
  • Málaga: One of the most important airports in Spain. Start-off point for package tourism. Port.
  • Córdoba: Capital of Al-Andalus and the Emirate and Califate of Córdoba (711-1236)
  • Granada: Last outpost of the Moorish rulers in Spain. The Emirate of Granada fell in 1492.

Transport and airports

  1. Málaga: Main gateway to Andalucia. 4th busiest airport in Spain. Served by a lot of carriers. The airport is well connected to the city by train and bus. The bus terminal and main train station are not too far from the center. High-speed AVE trains run from the city.
  2. Seville: Second most important airport in Andalucia. Served by a number of cheap carriers and some other European airlines as Lufthansa or British Airways. The bus terminal is conveniently located close to the historical center, the train station is a bit further away, but not too much. Connected to the AVE network.
  3. Córdoba: Tiny airport of almost no significance. Bus and train station are within reasonable walking distance from the center. AVE trains serve the city.
  4. Granada: Third most important airport in Andalucia, passenger numbers and connections are rapidly growing. The train station is a bit outside of the center, no AVE trains. The main bus terminal is located even further out and you need to take a local bus to get to the center. Or the tram which is scheduled to be opened any time soon.

Main tourist draws

Each of the cities deserves a visit and besides the main draw there a always lots of churches and lovely old town centers. They all have a large cathedral and a fortress in common, mostly known as Alcazaba or Alcázar.

  • Seville: The largest historical center in Spain, the 3rd largest in Europe. A lot to explore. Single buildings which blow your mind: The huge cathedral. And the Alcázar.
  • Córdoba: The central building is the impressive Mezquita, the mosque-cathedral with its distinctive red-white arches. Lovely old town, especially the Jewish quarter with its narrow alleys.
  • Granada: Of course – the Alhambra palace. The old Moorish quarter of Albaicín should also be on your agenda.
  • Málaga: It has a nice historical center as well, as it has a cathedral and a fortress, but after all the sightseeing it’s the beach and the harbourfront that set it apart.

Prices

All of Andalucia is comparatively cheap, especially if you come from more expensive parts of Europe like the UK or Scandinavia. Entrance to main tourist sites is often around 10 Euro. You can find hostel private rooms for 35 to 50 Euro a night, dorm beds between 12 and 20 Euro. Food is very cheap. Unlike in Italy the coffee is even about 1 Euro (or 1.20) when you sit down in a cafe. Tapas are sometimes free with an alcoholic drink, if not expect to pay 2 Euros for each in average. The difference between the cities is marginal:

  1. Córdoba (cheapest)
  2. Granada
  3. Seville
  4. Málaga (most expensive)

Other tourists

You will quickly notice that you won’t be alone and sometimes other tourists can be quite annoying, especially if they come in large groups or with large noises.

  1. Seville: Crowded, but a good a mix of Spanish and international tourists from all age groups.
  2. Granada: Expect lots of tour groups and pushing in the Alhambra. Many international tourists from overseas, mostly middle-aged or older people. In the rest of the city it is not too bad.
  3. Málaga: Not the average culturally interested old folks. Lots of beach goers. Many British, often bachelor groups, drunk and make a lot of noise.
  4. Córdoba: Average age: 30 to 40, however no 30 or 40 year old people there. Only large groups of retiree package tourists and school groups with young students forced to visit cultural sights. Many French, some Italians, Austrian, Germans. Being stuck behind or even in a group in the narrow alleys makes walking a pain sometimes.

Essential tip

  • Seville: Visit the Cathedral on Sunday. You avoid the queues and even if you don’t attend the mass, you can walk around in some parts for free.
  • Córdoba: Steer clear of tour groups and if you notice some groups clogging a path, try to go there later.
  • Granada: Book your tickets to the Alhambra some weeks in advance, otherwise you won’t probably see the Nazrid Palaces inside.
  • Málaga: Have some delicious Málaga ice-cream with raisins soaked in Málaga wine. It was invented in Casa Mira in the pedestrian zone, but is available in many ice-cream parlors around town.

Picasso and Málaga Ice Cream. Picasso und Málaga-Eis. Picasso y Helado Málaga.

What do Pablo Picasso and Málaga ice cream have in common? – Yes, they both come from Málaga. Actually we chose Málaga as the end point for our Andalucia trip because of its forth busiest airport in Spain with convenient connections and of course for a dip in the sea. However the city is again a nice surprise. It has so much more to offer. A vibrant center with a lovely urban life and some historic sights as well like the Alcazaba fortress and a Roman theatre.

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Yet the first thing I crave for is ice cream. We head to Casa Mira whose owner claims to have invented the Málaga ice cream flavor in the 1970s. It is one of my favorites and contains raisins soaked in Málaga wine. And there is a Picasso museum and his birthhouse. His statue looks as if I am disturbing the old man a little. Close to the birthhouse there is a nice square with colorful plants and trees, again like in Sevilla the blue Jacaranda trees give the public places in Andalucia in spring a nice optical flavor.

Of course Málaga has a large port and a waterfront which does not look that Spanish anymore as there are lots of American fast food chains and many British tourists with flip flops and bathing attire. There is also a Centre Pompidou close to the sea, a colorful glass cube rivaling its cousin in Paris.

Despite all the sightseeing we don’t forget the beach. I had low expectations for the city beach, but the Malagueta beach is not too bad and not as crowded as I thought. I really enjoy the sun and the atmosphere. Some boys play a soccer match. However the water is freezing cold. I wonder what’s wrong with the metabolism of those teenagers who manage to stay in the water for quite a while. In the evening we take advantage of the nice cafes in the city and we even find some vegetarian restaurants. Again I could have stayed much longer.

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Was haben Pablo Picasso und Malaga-Eis gemeinsam? Richtig, beide kommen aus Málaga. Eigentlich haben wir uns für Málaga als Endpunkt unserer Andalusienreise entschieden, weil die Stadt den viertgrößten Flughafen Spaniens mit günstigen Flugverbindungen hat und weil wir hier gerne ins Wasser springen wollen. Aber wieder einmal ist die Stadt selbst eine nette Überraschung. Sie hat wirklich viel zu bieten, eine lebhafte Altstadt, Großstadtleben und historische Sehenswürdigkeiten wie die Alcazaba-Festung und ein römisches Amphitheater.

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Aber das erste, was ich unbedingt tun muss, ist Eis zu essen. Wir steuern das Casa Mira an, von dessem Besitzer gesagt wird, dass er in den 1970er Jahren das originale Malaga-Eis erfunden hat. Das ist eine meiner Lieblingssorten. Malaga-Eis enthält Rosinen, die in Malagawein eingelegt wurden. Und es gibt hier auch ein Picasso-Museum und sein Geburtshaus. Auf der Statue sieht der alte Mann so aus, als ob ich ihn wirklich etwas unangenehm belästigen würde. Nahe des Geburtshaus gibt es einen schönen Platz, der wie in Sevilla von bunten Pflanzen und den blau blühenden Palisanderholzbäumen gesäumt ist.

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Natürlich hat Málaga auch einen großen Hafen und eine Hafenpromenade, die gar nicht mehr so spanisch wirkt, denn es gibt hier viele US-amerikanische Fastfood-Ketten und etliche britische Touristen in Flipflops und Badeoutfit. Hier steht auch das Centre Pompidou, ein bunter Glaskasten, der einem Cousin in Paris Konkurrenz macht.

Neben all dem Sightseeing vernachlässigen wir natürlich nicht den Strand. Ich habe vom Stadtstrand nicht wirklich viel erwartet, aber eigentlich ist der Malagueta-Strand gar nicht schlecht und auch nicht so überfüllt wie befürchtet. Ich genieße die Sonne und die gute Stimmung am Strand. Ein paar Jungs spielen Fußball. Das Wasser ist allerdings eisig kalt. Ich frage mich echt, was mit dem Stoffwechsel der Teenager nicht stimmt, dass sie es so lange in diesem kalten Wasser aushalten. Am Abend nutzen wir die große Auswahl an Cafes und finden auch ein paar vegetarische Restaurants. Wieder einmal wäre ich gerne länger geblieben.

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Alhambra. الحمراء

When I was a kid, I associated the name Alhambra with a small cinema in my hometown. I did not know it was a historical place. It just sounded exotic like Sindbad or Ali Baba and the Forty Thieves. The cinema has been closed a long time ago, but I am now about to see the original Alhambra. It is the castle in the city of Granada which was the last stronghold of the Islamic rule in medieval Spain. The name comes from the Arabic language and means something like “the red” and the city’s name Granada has a similar meaning. It probably refers to the color of the fortress. It was not until 1492 when the Moorish ruler of Granada Boabdil surrendered to the Catholic kings of Isabella and Ferdinand completing the Christian Reconquista of the Iberian peninsula. Shortly after Christopher Columbus could start his expedition with the support of Queen Isabella and changed world history.

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It’s not only its importance in history but also the sheer size, the beautiful location sitting over the city in front of the snow-covered Sierra Nevada mountains , and the lavish decor of the palace which is makes it so special. It actually means you have to reserve entrance tickets quite some time before your visit which we luckily had done in advance. You get a special time slot of 30 minutes when you can enter the palace of the Nasrid palaces with the Lion Court which is at the heart of the Alhambra. In the other parts the entry is not handled as strict. The Alcazaba forms the fortress and the oldest part. From here the views over the city are fantastic. Opposite to the main palaces there is the garden palace of Generalife (no, it’s not the name of an insurance). Not bad, but infested with large slow-moving tour groups admiring the flowers.

It is said you have to see the Alhambra from the inside and from afar. The best place to do this is on a lookout in the cute historic quarter of Albaícin. At it’s lower parts there are kebab stands and carpet shops, as you get up, it becomes more relaxed. So there is a lot more than the Alhambra to see in Granada, for instance the mighty rennaissance cathedral shining white and bright inside. And also as a city Granada feels good – quite urban but still small enough to not feel lost and overwhelmed. Again I wish we had stayed longer.

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Als Kind habe ich den Namen Alhambra mit einem kleinen Kino in meiner Heimatstadt verbunden. Ich wusste nicht, dass es sich auf einen historischen Ort bezieht. Es klang halt einfach nur exotisch, so wie Sindbad oder Ali Baba und die vierzig Räuber. Das Kino ist schon seit langem geschlossen, aber ich werde mir jetzt die richtige Alhambra ansehen. Es ist eine Festung in der Stadt Granada, die die letzte Bastion der islamischen Herrschaft im mittelalterlichen Spanien war. Der Name leitet sich aus dem Arabischen ab und bedeutet so viel wie “die Rote” und der Name der Stadt Granada kommt ebenso von der roten Farbe. Beides bezieht sich vermutlich auf die Farbe der Mauern der Alhambra. Erst 1492 übergab der maurische Herrscher Boabdil den katholischen Königen Isabella und Ferdinand die Stadt, um damit die christliche Reconquista der iberischen Halbinsel zu vollenden. Kurz danach legte Christoph Kolumbus zu seiner von König Isabella unterstützen Expedition ab, um damit die Weltgeschichte zu verändern.

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Nicht nur die Geschichte macht die Alhambra so bedeutend, sondern auch ihre schiere Größe, ihre wundervolle Lage vor den schneebedeckten Bergen der Sierra Nevada auf einem Hügel über der Stadt thronend und natürlich ihr verschwenderisches Dekor im Inneren der Paläste. Daher muss man die Eintrittskarten lange vor dem Besuch in Granada reservieren, was wir glücklicherweise getan haben. In einem Zeitfenster von 30 Minuten erhält man Einlass zu den Nasridenpalästen mit dem Löwenhof als Herz der Alhambra. In anderen Teilen der Alhambra wird der Einlass nicht ganz so streng geregelt. Die Alcazaba ist der älteste Teil und stellt eine Festung dar. Von hier aus hat man einen guten Ausblick über die Stadt. Gegenüber den Nasridenpalästen befindet sich der Gartenpalast Generalife (nein, es ist nicht der Name einer Versicherung). Eigentlich ganz hübsch, aber verseucht mit sich langsam fortbewegenden riesigen Reisegruppen, die die Blumen bestaunen.

Man sagt, man sollte die Alhambra von innen und von weitem bewundern. Am besten kann man das von einem Aussichtspunkt im beschaulichen historischen Viertel Albaicín tun. Am unteren Ende der Gegend gibt es viele Döner- und Teppichläden, weiter oben wird es ruhiger. Es gibt also viel mehr als nur die Alhambra in Granada, beispielsweise die mächtige Renaissancekathedrale, die innen weiß und hell strahlt. Die Stadt strahlt im Allgemeinen ein angenehmes Gefühl aus – irgendwie großstädtisch, aber immer noch klein genug, um sich nicht verloren und überwältigt zu fühlen. Wieder einmal hätte ich mir gewünscht, dass wir noch länger hätten bleiben können.

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My second Córdoba. Mein zweites Córdoba. Mi segunda Córdoba.

I’ve been to Córdoba five years ago, meeting distant family members living there. This time I am back – however I am not going to visit Argentina’s second largest city again, but we take the bus from Seville to visit the Spanish version of Córdoba, the smaller yet original one. Somehow I always imagined Andalucia to be a mountainous region. This may be true for Granada and the southern parts. Seville, Córdoba, and large parts of the Guadalquivir river plains are pretty flat or just a slight bit hilly.

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Immediately we notice the difference to Seville. While Seville is a big metropolis melting together historical sights and city life, things in Córdoba are pretty much separated. City and university life take part in different areas and the historical center is exclusively a tourist spot, indeed a very touristy one. From the beginning we struggle to make our way to the narrow alleys stuck behind large package tourist groups.

The average age of tourists in Córdoba is about my age, however we hardly see any tourists aged 30 or 40. Either they are old people on a package tour or student groups forced to visit cultural heritage sites. The large majority of them speak French. First we were a bit sad as we missed the festival of the patios by one day, but the guy from our hotel told us the city was even more crowded with even more old people who wanted to see all the patios with the same flowers in the same flower pots everywhere. So maybe we should feel lucky instead.

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By coincident we stumble upon the Jewish heritage of the city. In the tiny alleys in the former Jewish quarter we discover the bust of Maimonides, one of the most important medieval Jewish philosophers and scholars who was born in Córdoba. We also visit the Synagogue, one of the oldest and one of only three remaining historical synagogues in Spain. There is a very interesting museum nearby which covers the history of Sephardic culture, the inquisition and prosecution of Jews in Islamic and Catholic spain.

Córdoba once was the most important city in Spain as it was the seat of the Califate and the Emirate of Córdoba, an Islamic state which ruled large parts of the Iberian peninsula. And this was the time when the largest parts of the famous and incredibly huge Mezquita Mosque Cathedral were built. First a Visigothic church, it has been converted into a mosque by the Islamic conquerers and later made the Cathedral of Córdoba after the city had been reconquered by Christians. It is such an interesting mix of styles from different periods and religions and one of the most iconic symbols of the former Moorish rule of spain. It is no surprise it is heavily visited and most tourists gather like vultures around places like the Mihrab, the prayer niche which actually faces south and not towards Mecca (as it is falsely claimed in many publications and TV documentaries). Like in Seville, our time in Córdoba is limited, but there would be still much more to see and to appreciate.

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Vor fünf Jahren war ich schon einmal in Córdoba, um entfernte Verwandte zu besuchen, die dort leben. Jetzt bin ich zurück – aber dieses Mal nicht in der zweitgrößten Stadt Argentiniens, sondern wir fahren mit dem Bus von Sevilla in die spanische Ausgabe von Córdoba. Etwas kleiner, aber dafür das Original. Irgendwie habe ich mir Andalusien immer sehr bergig vorgestellt. Das trifft vielleicht auf Granada und die südlichen Teile zu, aber Sevilla, Córdoba und große Teile der Guadalquivir-Ebene sind in Wirklichkeit ziemlich flach oder maximal leicht hügelig.

Uns fällt sofort der Unterschied zu Sevilla auf. Während in der Metropole Sevilla die historischen Sehenswürdigkeiten und das Stadtleben miteinander verschmelzen, ist in Córdoba alles ziemlich getrennt. Das Stadt- und Universitätsleben spielt sich in anderen Stadtteilen ab. Die Altstadt Córdobas ist ausschließlich den Touristen vorbehalten. Und es gibt hier wirklich sehr viele Touristen. Von Anfang an kämpfen wir damit, uns den Weg durch die engen Gassen zwischen oder hinter riesigen Pauschalreisegruppen freizuschlagen.

Im Durchschnitt sind die Touristen hier so alt wie ich, allerdings sieht man kaum Menschen im Alter von 30 oder 40. Entweder sind es ältere Menschen auf einer Gruppenreise oder Schülergruppen, die zum Besuch historischer Sehenswürdigkeiten gezwungen werden. Die Mehrzahl spricht französisch. Wir waren erst ein wenig traurig, denn wir haben das Festival der Patios um einen Tag verpasst, aber in unserem Hotel wurde uns dann erzählt, dass die Stadt an jenen Tagen noch viel voller als sonst war mit noch viel mehr älteren Leuten, die sich die Innenhöfe mit dem immer gleichen Blumen in den immer gleichen Blumentöpfen ansehen wollten. Wir sollten uns also eher glücklich schätzen.

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Eher zufällig stolpern wir über das jüdische Erbe der Stadt. In den engen Gässchen des ehemaligen jüdischen Viertels entdecken wir die Büste von Maimonides, einem der bedeutendsten jüdischen Philosophen und Gelehrten des Mittelalters. Er wurde in Córdoba geboren. Wir besuchen auch die Synagoge, eine der ältesten und nur eine von drei noch erhaltenen historischen Synagogen in Spanien. Ganz in der Nähe gibt es ein sehr interessantes Museum über die Geschichte der sephardischen Kultur, Inquisition und die Judenverfolgung unter islamischer und katholischer Herrschaft.

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Córdoba war einst die bedeutendste Stadt Spaniens, denn sie war Sitz des Emirats und des Kalifats con Córdoba, einem islamischen Staat, der weite Teile der iberischen Halbinsel beherrschte. Und zu dieser Zeit wurden große Teile der berühmten und beeindruckend großen Mezquita Moschee-Kathedrale erbaut. Zunächst als westgotische Kirche errichtet, wurde sie nach der islamischen Eroberung zu einer Moschee umgebaut, um nach der christlichen Reconquista zur Kathedrale Córdobas zu werden. Die Kombination der Stile aus unterschiedlichen Epochen und Religionen ist faszinierend und die Mezquita ist eines der Wahrzeichen der einstigen maurischen Herrschaft Spaniens. Wenig überraschend ist die Mezquita enorm gut besucht und viele Touristen lauern wie die Aasgeier im Gebäude herum, um einen guten Fotoplatz zu finden, wie zum Beispiel am Mihrab, der Gebetsnische, die nach Süden ausgerichtet ist und nicht nach Mekka (wie oft fälschlich in Reiseführern oder TV-Dokumentationen behauptet wird). Ebenso wie in Sevilla ist unsere Reisezeit in Córdoba begrenzt, obwohl es noch so viel mehr zu sehen und bewundern gäbe.

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From Columbus’ grave to the Attack of the Clones in Seville. Vom Grab Kolumbus’ bis zum Angriff der Klonkrieger in Sevilla. Desde la tumba de Cristóbal Colón hasta el Ataque de los Clones in Sevilla.

I recently checked my personal travel statistics and the foreign country where I have stayed for the longest time is still India, but the country which I visited most often is Spain. And I am going there again, this time to the southern region of Andalucia. We take a cheap flight from Berlin Schönefeld Airport, recently rated the worst airport in the world. Air travel from Berlin always involves time travel backwards and a lot of patience, but if you don’t expect much, it is not that terrible. Arriving in Seville there is a nice airport bus.

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The first evening we stroll a bit through the city center and Seville immediately makes a lovely and urban impression. I am going to love it here. One of the first things we do is going up the futuristic structure called Metropol Parasol or the Setas (mushrooms) which offers a beautiful view over the city. The old town and city center is really large, one of the largest in Europe. And to anticipate my overall impression of Seville: Yes, it is indeed a fancy European city, putting it in the same league as Rome, Paris, Barcelona, Vienna, and Prague.

Our hotel has a nice location. It is close to spots for restaurants and bars which are no tourist traps like the expensive ones in the historical center. One of these local spots is called Alameda, a mix between a street, a square, and a pedestrian zone. It becomes really alive at night. The name Alameda reminds me of the main road in Santiago in Chile. And there are indeed other things which evoke associations with South America. The street life makes me think of Mendoza in Argentina. And the Andalucian Spanish sounds strangely familiar. No surprise as it is very close to the variety spoken in many South American countries like Chile or Argentina. So I don’t need to bother with Standard Spanish much, although I have to say that Andalucian Spanish is not the easiest dialect to understand as all kinds of consonants are swallowed.

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The next day we dive deep into the center and the history of the city. So many sights to see and things to explore. We have got to make some choices and decide for the most iconic ones. Sadly we skip the Moorish Alcázar palace as the queues are just too long. But we are going inside the cathedral. Being one of the largest landmarks from the outside it is even more impressive from the inside. It is Sunday and a Catholic mass is in progress which we do not want to disturb. The singing, the music, and the sheer size of the building are just overwhelming. I really begin to wonder if it is even higher than St. Peter’s Cathedral in Rome. Actually it is not, but it comes close. One interesting detail is the tomb of Christopher Columbus in the Cathedral. After several journeys his remains have been brought here in 1898 and DNA tests verified their authenticity.

We continue walking through the city, having some Spanish churros with chocolate, a typical fried-dough pastry. One site we can visit for free is the Plaza de España, built in 1929. This site is one of the most iconic places in Seville which I personally strongly associate with the city. And there is another reason why it appears so familiar. It has been used as a location in the Star Wars II movie – Attack of the Clones. Princess Amidala walking with Anakin Skywalker in a city on the planet Naboo.

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Further walking takes us to some almost tropical parks. The city is green. Green and blue, as the Jacaranda trees are in full blueish bloom. On the shores of the river Guadalquivir which flows through Seville, we climb up the Torre de Oro, the golden tower. This is where we have another beautiful view over Andalucia’s capital and the Spanish flag is blowing in the wind. My legs are tired. Tomorrow we are going to move on. And there is still so much I have not seen here. Seville is a city I would happily come back to one day.

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Kürzlich habe ich mal meine persönliche Reisestatistik durchgesehen und das Land, in dem ich die meiste Zeit verbracht habe, ist nach Deutschland immer noch Indien. Allerdings ist Spanien das Land, das ich am häufigsten besucht habe. Und es geht wieder dorthin, dieses Mal nach Andalusien. Von Berlin-Schönefeld nehmen wir einen Billigflieger. Der Flughafen wurde kürzlich zum schlechtesten der Welt gekürt. Eine Flugreise von Berlin beinhaltet grundsätzlich eigentlich immer eine Zeitreise in die Vergangenheit und man sollte Geduld mitbringen, aber wenn die Erwartungen niedrig sind, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. In Sevilla können wir gleich einen bequemen Flughafenbus ins Zentrum nutzen.

Am ersten Abend schlendern wir durchs Zentrum und Sevilla macht sofort einen liebenswerten und sehr urbanen Eindruck. Ich glaube, mir wird es hier gut gefallen. Zunächst klettern wir auf eine futuristische Struktur namens Metropol Parasol oder Setas (Pilze) genannt. Von dort aus hat man einen schönen Blick über die Stadt. Das Stadtzentrum wirkt enorm groß und ist tatsächlich eines der größten in Europa. Und um den Gesamteindruck schon mal vorweg zu nehmen: Sevilla ist wirklich eine schicke und stylische europäische Metropole, in einer Liga mit Städten wie Rom, Paris, Barcelona, Wien oder Prag.

Unser Hotel liegt in einer netten Gegend, nicht weit entfernt von Restaurants und Bars, die im Gegensatz zu jenen im Stadtzentrum keine bloßen Touristenfallen zu sein scheinen. Eine dieser Ecken nennt sich Alameda, eine Art Mischung aus Allee, Platz und Fußgängerzone. Am Abend wird es hier richtig lebhaft. Der Name Alameda erinnert mich an die große Hauptstraße in Santiago in Chile. Mich erinnert noch einiges mehr an Südamerika. Beim Straßenleben denke ich an meine Reise nach Mendoza in Argentinien. Und das andalusische Spanisch kommt mir seltsam vertraut vor. Eigentlich ist das auch keine Überraschung, denn es ist dem südamerikanischen Spanisch in Chile oder Argentinien recht ähnlich. So muss ich mir keine Mühe machen, Standardspanisch zu sprechen, allerdings gehört der andalusische Dialekt auch nicht zu den leichtesten Sprachvarietäten, da alle möglichen Konsonanten beim Sprechen verschluckt werden.

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Am nächsten Tag tauchen wir tiefer ins Stadtzentrum und seine Geschichte ein. So viele Sehenswürdigkeiten – wir müssen uns entscheiden und halten uns an die markantesten. Den maurischen Alcázarpalast lassen wir leider aus, da die Schlange beim Eintritt einfach zu lang ist. Aber wir gehen in die Kathedrale. Schon von draußen dominiert das Gebäude das Stadtbild, aber von innen ist es noch viel beeindruckender. Es ist Sonntag und die Menschen besuchen die katholische Messe, die wir auch nicht weiter stören wollen. Der Gesang, die Orgelmusik und die schiere Höhe des Gebäudes sind nahezu überwältigend. Ich beginne mich zu fragen, ob die Kathedrale nicht höher als der Petersdom in Rom ist. Das ist sie nicht, aber viel fehlt nicht. Ein interessantes Detail ist die Grabstätte von Christoph Kolumbus, dessen Überreste hier 1898 nach jahrhundertelanger Irrfahrt in Sevilla bestattet wurden. Die Echtheit wurde durch DNA-Tests bestätigt.

Wir laufen weiter durch die Stadt und gönnen uns Churros mit Schokolade, ein typisch spanisches Fettgebäck. Der 1929 errichtete Plaza de España lässt sich kostenlos besichtigen. Diesen Platz und sein Erscheinungsbild verbinde ich persönlich stark mit Sevilla. Und es gibt noch ein Grund, warum er so vertraut erscheint. Er diente als Kulisse im Star Wars II Film Angriff der Klonkrieger. Prinzessin Amidala spaziert mit Anakin Skywalker durch eine Stadt auf dem Planeten Naboo.

Nebenan befindet sich ein fast tropisch anmutender Park. Die Stadt wirkt recht grün. Grün und blau, denn die Palisanderholzbäume befinden sich in voller blauer Blüte. Am Ufer des Flusses Guadalquivir, der die Stadt durchfließt, erklimmen wir den Torre de Oro, den goldenen Turm. Von dort aus hat man wiederum einen schönen Blick über Andalusiens Hauptstadt. Die spanische Flagge weht im Wind. Meine Beine zeigen Ermüdungserscheinungen. Morgen geht es weiter in den nächsten Ort und es gibt immer noch so viel, was wir hier nicht gesehen haben. Nach Sevilla könnte ich wirklich gerne noch einmal zurückkehren.

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8 reasons why Amed is the perfect low-key beach resort in Bali. 8 Gründe, warum Amed der perfekte ruhige Strandort in Bali ist.

While traveling through Bali I have seen different beach resorts like Kuta, Seminyak, Uluwatu, Sanur, Lovina, or Padang Bai. But for quiet-seeking nature lovers like me no place is nicer than Amed in the northeastern part of Bali. And there are reasons for it.

1. The Agung

The Agung is a volcano and Bali’s highest and holiest mountain. I can’t get enough seeing this majestic mountain in the backdrop of Amed’s coastline. It’s an almost spiritual experience.

2. The underwater fauna

The reefs just off the coast in Amed are the best you find around Bali, and better than in the Gili islands. Lots of corals, fish, sometimes even turtles. Some of the favorite spots are the reefs in Jemeluk Beach. You don’t need to book a boat tour, you find everything just when you go in the water. Amed is good for snorkeling and famous for free-diving. There are several apnoe diving schools here. In Lipah beach divers can see a Japanese wreck under water. Sometimes you can spot dolphins off the coast in Amed.

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3. The size

Amed is no big city like Kuta, but basically a long beach road. It’s big enough to have all important services like ATMs, lots of restaurants, warungs, yoga studios, or laundries, but it’s not a noisy booze-party destination. The nights at the beach are calm and relaxed.

4. The long beaches

The beach is volcanic black sand and pretty coarse. You find nicer material elsewhere in Bali. However Amed’s beaches are stretched out, they look nice and you often have lots of the beach for youself. So no packed crowds in small bays like for instance in Uluwatu.

5. The prices

Amed is not nearly as expensive as the Bukit peninsula in the south. For a reasonable price you can rent a villa or a bungalow directly at the beach. There are also affordable warungs along the main road.

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6. The water palace

The water palace of Tirta Gangga makes a nice stop on the way to Amed or going back. It’s more of a garden and contains elements of European gardens in baroque castles.

7. The sunsets

This goes along with number one. Every evening you can watch the sun set behind the mighty Agung. The best spot to watch it is from the hilltop close to Jemeluk beach.

8. A starting point to the Gili islands

Competing with the busier harbor of Padang Bai, you can also take the boat from Amed to the Gili Islands near Lombok. The journey on the sea is quicker, however I have to say that the boat companies are less reliable than those using Padang Bai. Generously plan ahead accordingly.

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Auf meinen Reisen durch Bali habe ich verschiedene Strandorte kennenlernen dürfen, wie beispielsweise Kuta, Seminyak, Uluwatu, Sanur, Lovina, oder Padang Bai. Aber für ruhe- und naturliebende Menschen wie mich gibt es keinen besseren Ort als Amed im Nordosten Balis. Und das aus guten Gründen.

1. Der Agung

Der Agung ist ein Vulkan und Balis höchster und heiligster Berg. Ich kann gar nicht genug davon bekommen, diesen majestätischen Berg im Hintergrund an Ameds Küste zu sehen. Es ist ein nahezu spirituelles Erlebnis.

2. Die Unterwasserfauna

Die Riffe vor der Küste Ameds sind die besten in Bali, und besser als auf den Gili-Inseln. Viele Korallen, Fische, manchmal auch Schildkröten. Zu den lohnendsten Schnorchelorten gehört das Riff am Jemeluk Beach. Man braucht keinen Bootsausflug zu buchen, sondern findet alles direkt am Strand. Amed ist super fürs Schnorcheln und bekannt für Apnoetauchen. Das Tauchen ohne Ausrüstung kann man hier an mehreren Tauchschulen erlernen. Am Lipah Beach gibt es unter Wasser für Taucher ein japanisches Schiffswrack zu bestaunen. Manchmal entdeckt man Delfine im Meer vor der Küste.

3. Die Größe

Amed ist kein großer Ort so wie Kuta, sondern besteht am Ende aus einer langgeschlängelten Straße am Strand. Der Ort ist immerhin groß genug, um alles zu finden, was man braucht: Geldautomaten, Restaurants, indonesische Warungs, Yoga und Wäschereien, aber dennoch ist Amed kein lauter Saufparty-Ort. Die Nächte am Strand sind ruhig und entspannt.

4. Die langen Strände

Der Sand ist schwarzer Vulkansand und recht kieselig. Auf Bali gibt es durchaus Strände mit besserer Sandqualität. Allerdings ist der Strand in Amed recht langgezogen und wirkt hübsch. Oft hat man ganze Strandabschnitte für sich alleine und muss sie nicht mit Horden anderer Touristen teilen wie beispielsweise an einigen Stränden in Uluwatu.

5. Die Preise

In Amed ist es nicht annähernd so teuer wie in der Bukit-Halbinsel im Süden. Für einen vernünftigen Preis kann man sich eine Vill oder einen Bungalow direkt am Meer mieten. Außerdem kann man in den Warungs am Straßenrand günstig essen gehen.

6. Der Wasserpalast

Der Wasserpalast Tirta Gangga gibt einen netten Zwischenstop auf dem Weg nach Amed oder zurück her. Es ist eigentlich mehr ein Garten und enthält Elemente europäischer Barockgärten.

7. Die Sonnenuntergänge

Das überlappt sich mit Punkt 1. Jeden Abend kann man Sonne hinter dem Agung untergehen sehen. Am besten lässt sich der Sonnenuntergang von der Anhöhe hinter dem Jemeluk Beach bewundern.

8. Ein Sprungbrett für die Gili-Inseln

Amed steht mit Padang Bai in Konkurrenz, wenn es darum geht, von Bali auf die Gili-Inseln nahe Lombok zu gelangen. Die Seestrecke von Amed ist prinzipiell kürzer als von Padang bai, allerdings sind die Betreiber der Boote nicht die zuverlässigsten, so dass man lieber ein wenig mehr Zeit einplanen sollte. 

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Bad timing, good timing. Schlechte Zeiten, gute Zeiten.

One activity that has become increasingly popular in Ubud in the last years is visiting the nearby village of Petulu to see millions of herons come back there in the evening from their daily flights. We like to see the spectacle and arrange transport. Arriving in the village we actually don’t see armadas of herons, but just a few birds in the trees. Cute however anything but breathtaking. Some other tourists also made the same mistake coming here and are visibly disappointed. Our driver tells us it’s probably not the right season, because it is not the breeding season and no rainy seasons. Maybe some guidebooks should mention this. April is definitely not the right time for birdwatching here.

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The next day we plan to visit the Besakih Temple. It is also called the mother temple of Bali and considered the most important temple on the island. By coincidence there is a special ceremony exactly on the day we visit which is celebrated once a year in this temple. Our hotel landlord already prepares us with sarongs and shawls to be appropriately dressed. To them this is very serious.

We have to walk quite a while up from the parking lot until we see the temple. As visitors we only have restricted access and can only see the temples from the outside despite paying a hefty entrance fee. The inner parts are reserved for prayings and offerings.

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And it is amazing to watch. The percentage of foreign visitors is neglectably small on this day. Tens of thousands of Balinese people flock here from all of the island, celebrate the day and bring offerings to their respective caste temple. We hear singing and music, and sometimes you have a good view over the ceremonies even from the outside. The temple complex itself is situated beautifully in front of the magic background of Mount Agung, Bali’s highest mountain. I love the atmosphere and I am happy to be able to witness authentic ceremonies here and not just a tourist’s carnival.

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Unter Touristen ist es in den letzten Jahren in Ubud ziemlich in Mode gekommen, das nahegelegene Dorf Petulu aufzusuchen und die Schwärme von Millionen von Reihern zu beobachten, die zu Sonnenuntergang zu den Feldern zurück kehren. Wir möchten dem Spektakel beiwohnen und organisieren uns die Fahrt dorthin. Angekommen im Dorf sehen wir jedoch keine riesigen Armadas von Reihern, sondern nur ein paar wenige Exemplare in den Bäumen hocken. Putzig aber nicht wirklich atemberaubend. Einige andere Reisende haben den selben Fehler wie wir begangen und sitzen sichtlich enttäuscht im Dorf herum. Unser Fahrer meint, es wäre nicht die richtige Zeit, weder Brutzeit noch Regenzeit. Vielleicht sollte das auch mal in den Reiseführern erwähnt werden, dass sich der April nicht für die Vogelbeobachtung eignet. 

Am nächsten Tag wollen wir den Besakih-Tempel besuchen. Er wird auch Muttertempel genannt und ist der wichtigste Tempel in Bali. Ganz zufällig findet an genau diesem Tag auch eine wichtige Zeremonie statt, die einmal im Jahr begangen wird. Wir werden schon in unserer Unterkunft mit Sarongs und Schals ausgestattet, um angemessen gekleidet zu sein. Man nimmt das hier enorm wichtig.

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Vom Parkplatz aus müssen wir noch ein ganz schönes Stück nach oben laufen, bevor wir am Tempelkomplex ankommen. Als Besucher haben wir nur eingeschränkten Zutritt und können viele der Tempel nur von außen sehen, obwohl der Eintrittspreis relativ saftig ist. Die inneren Anlagen sind nur für Gebete und Opfergaben reserviert.

Und es ist schon ein fantastischer Anblick. Der Anteil ausländischer Besucher ist an diesem Tag verschwindend gering. Zehntausende Balinesen kommen aus allen Teilen der Insel, feiern diesen Tag und bringen Opfergaben zu ihrem jeweiligen Kastentempel. Man hört Musik und Gesang, und von einigen Stellen aus hat man selbst von draußen einen guten Blick und Überblick. Der Tempelkomplex selbst ist malerisch am Fuße des magischen Agung-Vulkans gelegen, dem höchsten Berg auf Bali. Ich liebe die Atmosphäre und bin glücklich, diese authentische Zeremonie miterleben zu dürfen und nicht nur ein Touristenspektakel.

sdr